《国家宝藏》不过瘾？一篇文章让你了解缂丝的前世今生

上周日的《国家宝藏》，上海博物馆的三件国宝闪亮登场。由那英守护的南宋朱克柔缂丝《莲塘乳鸭图》更是以其精美细腻的图案和复杂的织造技术给我们留下了深刻印象。

不过看完节目之后，想必大家对缂丝还有很多疑问：

“通经断纬到底是什么手法呀？”

“缂丝是在什么时候出现的？之前的发展历程是怎样的？”

“朱克柔还有没有其他的作品呢？”

“在宋代以后，缂丝还有什么发展？”

在今天的这篇推送中，（点灯熬油查资料的）小编就来解答关于缂丝的一些疑问~

鉴于缂丝研究中尚有许多地方还有争议，如果有不同的观点或其他问题，也欢迎大家在评论区交流~

Q：节目里讲到缂丝的特征是“通经断纬”，也称“通经回纬”，这个词是什么意思呢？

A：在节目中已经提到，“通经断纬”的缂丝织物，一大特征是正反两面的图案完全相同。如果要进一步了解“通经断纬”的含义，就需了解纺织技术中经纱和纬纱的概念。

先来看一张用织机织布的图片：

▲ 手工业者在用织机织布，图片引自哈里斯《纺织史》

画面中，在织机上绷得特别直，像一大束挂面一样的，就是经纱；缠在一个枣核形的东西（梭子）上，在经纱之间来回穿梭的，就是纬纱。这两种纱线就像地球的经纬线一样，密实地交织在一起，变成了布或者更高级的绫罗绸缎。

由织机和梭子织成的布料，多数是“通经通纬”的：一根纬纱要穿过一整排的经纱，按一定规律上上下下，形成多种花纹和图案。比如说下面这张图里，蓝色纱是经纱，粉色纱是纬纱，经纬交织，形成织物。

▲ 由经纱、纬纱一上一下交织而成的纺织品在中国古代通称为绢

图为绢的结构示意图，引自中国数字科技馆官网

而缂丝的“通经断纬”，则是用许多梭子带领着不同颜色的纬纱，在经纱的不同区域来来回回。红色的纬纱只在织物上需要显现出红色的区域穿梭，绿色的纬纱只在需要显出绿色的区域来回……用图来解释会更形象：

▲ 缂丝织物的结构示意图，引自中国数字科技馆官网

抽象的结构示意图看不明白的话，还有用实物制作的缂丝结构示意图：

▲ 缂丝组织结构图，来自知乎用户@暮离

如果说“通经通纬”织物的纬纱是钦差大臣，负责巡视整排经纱的情况，那么缂丝工艺的纬纱就像居委会大妈，只管好自己那一部分的经线就可以了。

也正因为如此，缂丝织物的颜色可以十分丰富，适合表现各种细腻生动的图案。

Q：缂丝是在什么时候出现的？之前的发展历程是怎样的？

A：目前发现的年代最早的缂丝织物是唐代的一条缂丝腰带，出土于吐鲁番阿斯塔那张雄夫妇合葬墓，被发现时缠在一个女舞俑的腰上。

▲ 张雄夫妇墓出土缂丝腰带

张雄去世于唐贞观七年（公元633年），其妻去世于垂拱四年（公元688年）。因此，这条腰带碎片的年代下限得以确定。

除此之外，在青海等地也出土了唐代的缂丝织物。

▲ 青海都兰出土缂丝织物，青海省文物考古研究所藏

在缂丝的起源和发展历程中，有一类纺织品与它联系密切，这就是“缂毛”。

缂毛与缂丝仅一字之差，说明了它们之间的紧密联系。早在公元2—3世纪，生活在两河流域的叙利亚人已经学会了用“通经断纬”的缂织技术来纺织毛线，制作毛披风、毛料裤子等。由于这种工艺的原料是毛，所以被称为“缂毛”。

汉代以后，随着“丝绸之路”的开通，缂毛工艺从西域传入中国。在新疆的楼兰、巴楚县、洛浦县、且末县等地，都出土了汉代和魏晋时期的缂毛织物。

▲ 东汉蓝地人首马身纹毛布，新疆和田山普拉墓地出土

▲ 蓝地人首马身纹毛布局部

这些缂毛织物有一部分是舶来品。据推测，西域的工匠在掌握了缂毛技术后，把这种技术传授给了汉族工匠，汉族工匠又将缂织的原料从毛线换成了丝线，促成了缂丝的诞生。

但是缂毛技术并未随着缂丝的发展而消亡。由于毛线比较蓬松，缂织出来的作品显得十分厚重，立体感很强，因此在制作缂丝画时，有的工匠会在画面的局部运用缂毛工艺，使得画面更加逼真。这种方法在清代应用得尤其广泛。

Q：除了《莲塘乳鸭图》，朱克柔还有其他的缂丝作品吗？

A：现存的朱克柔缂丝作品一共七件。除了上海博物馆藏《莲塘乳鸭图》之外，还有辽宁省博物馆收藏的《牡丹图》《山茶蛱蝶图》。

▲ 朱克柔作品《牡丹图》

▲ 朱克柔作品《山茶蛱蝶图》

台北故宫博物院收藏四件朱克柔作品，是著录于《石渠宝笈》中《缕绘集锦册》的一部分，分别为《鹡鸰红蓼图》《山雀图》《花鸟图》《桃花画眉图》。

Q：在宋代以后，缂丝还有什么发展？

A：宋代之后的元初，蒙古贵族更加喜欢实用的物品，因此缂丝画的数量减少了，缂丝一度回归制作服饰的传统路线。但到了元代后期，统治者受汉文化的影响越来越深，缂丝画、缂丝扇面又“卷土重来”。

另外，元代还出现了用缂丝织造的皇帝、后妃形象，可谓是缂丝发展史上值得隆重记到小本本上的一笔。

▲ 元代缂丝大威德金刚曼陀罗，在左下角和右下角织有帝后供养人的形象

▲ 皇帝供养人形象——元文宗和元明宗

▲ 文宗皇后和明宗皇后，也是供养人

明代初期，统治者崇尚节俭，曾对缂丝加以限制。不幸违反皇帝意图，撞到枪口上的土豪，就是在民间传说中拥有“聚宝盆”、富可敌国的沈万三家族。

据周庄县志《贞丰拟乘》记载，洪武二十三年，沈家宴请礼部侍郎莫礼。宴会上，沈家“以刻丝（缂丝）作铺筵，设紫定器十二桌。每桌设羊脂玉二枚，长尺余，阔寸许，中有沟道，所以置箸，否则箸污刻丝故也”。

别人得到一幅缂丝就宝贝得不得了，沈家可好，把缂丝当作铺桌布，一气摆了12桌！为了不让筷子污染缂丝，还用上了羊脂玉的筷架！见到此情此景，莫礼凭借一名高级官员的直觉断定：沈家如此炫富，以后一定会招来祸端！

果然，洪武二十六年，沈家卷入蓝玉谋反案，族中子弟有的被凌迟处死，有的被籍没为奴或充军，烜赫一时的沈家迅速败落下去。

而到了明代中后期，社会经济发展，对缂丝的限制逐渐松弛，贵族和土豪用缂丝炫富，再也不怕遭到沈万三那样的下场了。

嘉靖年间权臣严嵩的抄家记录《天水冰山录》中记载，严嵩家中光是缂丝画就有几十幅，带有缂丝工艺的服装更是数不胜数。

嘉靖帝的孙子万历帝，在自己的陵寝——定陵中，也随葬了两件缂丝袍式十二团龙十二章衮服，一件为红色，一件为黄色。

▲ 缂丝十二章福寿如意衮服，原件为明定陵出土，图为复制品

另一方面，明代的缂丝画，多以名家名作为蓝本缂制。在缂丝界也涌现了一批著名工匠，比如吴圻、朱良栋等。

▲ 吴圻缂丝《蟠桃仙图》，以沈周画作为蓝本缂织

清代，“江南三织造”（江宁织造、苏州织造、杭州织造）以及北京成为缂丝业的中心。供皇家使用的缂丝工艺繁复精致，不仅用来制作衣服，还广泛用于靠垫、扇子等家居用品上。

皇家的缂丝制品常采用色彩相近的多种丝线缂织，营造渐变色的效果。也有很多时候用金线缂织，突出皇家的豪华富贵气质。

▲ 蓝色缂丝彩云金龙纹朝袍，为嘉庆皇帝所穿，上面的海水纹、龙纹等均为缂织

而在民间，缂丝的商品化程度日益提升，越来越多的人渴望拥有，也能够拥有缂丝衣物，或是一幅缂丝画。

数量的增多必然带来质量的滑坡，这一时期的民间缂丝画，常出现“以画补缂”甚至“以画代缂”的现象：在画面的细节处不用丝线缂织，而是直接用颜料涂画，蒙混过关。

近代的中国社会动荡，民不聊生，缂丝的发展也随之衰微。当时生产的缂丝，有很多出口日本，作为和服腰带、袍服、名贵的书画装裱材料等。然而1945年日本战败，缂丝也彻底失去了销路。曾经的缂丝匠人为生计所迫，拿起了种田的锄头。至新中国成立初期，全国已经没有什么人主动生产缂丝了。

这种情况直到1954年才有所好转。那一年，苏州市文联成立了“刺绣生产小组”，并找到了几位出生于清代的缂丝老匠人，开展缂丝的研究和技法教学工作，带出了一批徒弟，为缂丝这门古老的手艺找到了传承人。

20世纪70年代，苏州吴县专门成立了缂丝厂，制作缂丝产品出口。《国家宝藏》中出场的缂丝大师马惠娟，年轻时便是吴县缂丝厂的学徒。

▲ 缂丝所用梭子，图自中国数字科技馆官网

中国的缂丝工艺，经过一千多年的发展与变迁，曾经产生朱克柔这样的缂丝名家和《莲塘乳鸭图》这样的名作，也曾在战火的摧残下濒临失传。所幸今天，这一门古老的丝织工艺终于得到了妥善的保护和传承，后继有人。

小编也衷心希望，《国家宝藏》播出之后，能有更多的人关注缂丝技艺，让这一门传统工艺更好地发展，走向新生……

参考文献：

哈里斯. 纺织史[M]. 汕头大学出版社, 2011.

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严勇. 中国古代的缂丝艺术[J]. 收藏家, 2005(5):33-40.

郜莉. 苏州缂丝的现代传承与发展研究[D]. 苏州大学, 2014.