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圣佳艺文志 · 视界丨伊斯坦布尔——土耳其纪行(一)

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圣佳艺文志 · 视界丨伊斯坦布尔——土耳其纪行(一) 伊斯坦布尔 土耳其 圣佳 艺文志 视界 ISTANBUL PART ONE 图文 小球藻 崇真艺客
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伊斯坦布尔——土耳其纪行(一)

ISTANBUL : PART ONE


图文/小球藻


与大多数游人一样,小球藻第一次踏上土耳其的土地也是在伊斯坦布尔,应该是六年前的夏天,乙未端午前后,那时的土国离战争、疫情都还比较遥远。像世界上许多超大城市一样,那时的伊斯坦布尔就已经不只拥有一座机场了,一个主飞国际,一个主飞国内。阿塔图克机场,这个以土耳其国父之名命名的机场,据说现在已经停用了,但当时还是作为主要的国际机场在使用,吞吐量相当可观。落地时已经是晚上,像这样一座横跨欧亚的大都会,竟没有丝毫灯火通明的喧嚣,随处可见的清真寺在夜色中轮廓依然清晰可见,凭添几份静谧与神秘。博斯普鲁斯海峡穿城而过将城分割成亚欧两部分,而西岸的欧洲部分又被金角湾分成了南北两部分,南部旧城区的路面大都是卵石铺成,著名的圣索菲亚大教堂和蓝色清真寺就相对伫立在这里。


博斯普鲁斯海峡 (Bosporus Strait),是沟通黑海和马尔马拉海的唯一通道,全长30.4千米,最窄处仅708米,最深处可达120米。不同于连接大西洋和太平洋的巴拿马运河,与这些人工修建水道不同,它是天然形成的狭长水道,博斯普鲁斯的水又深又暗,明明站在岸边就能看到对面,中间却隔着浪涛汹涌。世界上很多城市,都有一条赋予它灵魂的水域,就像贯穿巴黎将城市分为左岸和右岸的塞纳河,将上海分为浦东和浦西的黄浦江,而博斯普鲁斯将伊斯坦布尔分割成了亚洲和欧洲,穿过博斯普鲁斯大桥你就从亚洲来到了欧洲,刚开始觉得新奇如此吊诡,最后你会发现这就是伊斯坦布尔。在这样一个繁忙的现代大都市,当你穿梭在城市中心的马路上,身边是急速行驶的汽车,头顶是低空翱翔的海鸥,如此奇妙的场景,这是在任何海边城市都很少有的体验,仿佛上下两个平行空间,在忙碌与悠闲之间来回穿梭,在城市中心看海。


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曾经作为欧洲古代三大帝国的首都,坐拥得天独厚的水陆交通位置,自古乃兵家必争之地,拥有无数历史文化遗产的伊斯坦布尔被誉为“世界之都”。伊斯坦布尔,这是这座城现在的名字,希腊城邦时期它是拜占庭,东罗马帝国时期它是君士坦丁堡。公元324年,罗马帝国的君士坦丁大帝从罗马迁都于此,他将拜占庭旧城扩建成更加庞大的新城, 命 名 为“ 新 罗 马”(New Rome)旋即又改称“君士坦丁堡”开启了东罗马帝国的统治。全盛时期的罗马帝国几乎控制了整个地中海,然而这个延续了近千年的帝国也避免不了覆灭的命运,1204年第四次十字军东征,固若金汤的帝国首都第一次沦陷,自此一蹶不振,光复后不到二百年,再次被奥斯曼帝国苏丹穆罕默德二世的军队攻破,拜占廷帝国宣告灭亡。1453年君士坦丁堡成为奥斯曼帝国首都,更名为伊斯坦布尔并沿用至今。直到1923年凯末尔建立土耳其共和国的初期,伊斯坦布尔都还是这个国家的首都,独立战争期间才迁都内陆,也就是现在的首都安卡拉,相信大部分人都对整个城市名字感到很陌生。游人来这里可能也只是匆匆转机,不作停留,因为相对于伊斯坦布尔来说它实在太新了,基本上毫无存在感。


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作为一个土生土长的伊斯坦布尔人,在帕慕克(Orhan Pamuk,2006年诺贝尔文学奖获得者)的印象中,这座城是被世界遗忘的存在,它是一座废墟之城,随处可见的古老建筑辉映着帝国斜阳的忧伤,他的著作《伊斯坦布尔 : 一座城市的记忆》里最重要的一个关键词就是“呼愁”,一部书从头至尾缠绕着挥之不去的忧郁气息。只能说他是真的生不逢时,过去两千年的辉煌随着奥斯曼帝国的覆灭而坍塌,上世纪五十年代的伊斯坦布尔,就像他幼年时看到的一样,处处被贫穷、破败、孤独所笼罩。帕慕克出身的家庭虽非巨富也是相当殷实,当时穷人的生活可想而知,但是也许这都是作家的多愁善感,挣扎在温饱线上的普罗大众可能对此无感。


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伊斯坦布尔是一座充满矛盾的城市,这源于它独特的地理位置,也源于它颠覆性的历史更迭以及复杂的人口构成。在欧洲人眼中它是东方文明异域风情的代表,在亚洲人看来它是西方文明的簇拥。世界上第一列洲际豪华快速列车——东方快车,从巴黎出发,终点就设在伊斯坦布尔,这趟列车以舒适的条件与豪华的服务享负盛名,令那个时代的达官显贵趋之若鹜。这里是西方人眼里的东方,也是东方人眼中的西方,而它自身又不断在之间希腊化和突厥化之间摇摆,在基督教文明和伊斯兰文明之间被动接受冲击转换融合。


圣索菲亚大教堂(Aya Sofya)有近一千五百年的历史,是东罗马帝国皇帝查士丁尼一世于公元532年下令进行修建,537年建成并成为了君士坦丁堡东正教牧首的驻地。其巨大的圆顶举世闻名,象征着东罗马帝国的荣耀,由两位希腊建筑师伊西多尔和安提莫斯设计和主持建造。1453年,奥斯曼土耳其苏丹穆罕默德二世攻入了君士坦丁堡,他下令将圣索菲亚大教堂内的壁画全部用灰浆遮盖住,并在四周修建了四根代表伊斯兰教的宣礼柱,圣索菲亚大教堂也从一座基督教堂变成了清真寺。1935年土耳其共和国第一任总统穆斯塔法·凯末尔·阿塔图尔克将它成为一座博物馆向公众开放。而就在去年的7月24日土耳其总统埃尔多安参加了在圣索菲亚大教堂举行的穆斯林礼拜,大批土耳其民众聚集在大教堂外进行礼拜,宗教事务部部长随即宣布大教堂将被改为清真寺,再次恢复了宗教用途。此举在西方世界引起一片哗然,希腊多处教堂甚至在当天鸣钟哀悼。


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圣索菲亚大教堂的对面就是蓝色清真寺(Blue Mosque),苏丹艾哈迈德一世时期,他立志要修建一座堪比圣索菲亚大教堂的标志性建筑,所以就像较劲一样将这座清真寺修建在了圣索菲亚大教堂对面。这座奥斯曼帝国的标志性建筑在1617年建成并且以国王自己的名字命名——苏丹艾哈迈德清真寺。后来之所以大家都叫它“蓝色清真寺”是因为寺内墙壁全部用蓝、白两色的依兹尼克瓷砖装饰,据说有两万余块。从外部看蓝色清真寺像圣索菲亚大教堂一样有一个巨大的圆顶,这就很拜占庭,而周围六根宣礼塔,则象征着伊斯兰教六大信仰,它也是全世界现存唯一一座拥有六座宣礼塔的清真寺。这是奥斯曼帝国时代建筑和艺术的辉煌杰作,是拜占庭的希腊文化和奥斯曼土耳其的突厥伊斯兰教文化相结合的建筑。但它的设计者显然不及圣索菲亚大教堂那般大胆且充满想象力。


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人们提到伊斯坦布尔提到土耳其首先想到的就是东西交融,文化碰撞。这不仅仅体现在历史建筑上,从他们的日常饮食中也能略见端倪。作为世界三大菜系之一,土耳其的饮食口碑两极分化比较严重,主要以肉食为主,且下料极重。从大巴扎里面那堆瞅一眼就条件反射想打喷嚏的辛料就能看出来,这里的饮食对于口味清淡的人来说简直是地狱,而对于重口味肉食爱好者来说就是天堂了。日本作家村上春树就是典型的清淡派,他在土耳其自驾旅行期间非常痛苦,据说全程靠吃鱼续命,在他笔下当地饮食中只有面包和茶评价较高。土耳其人爱茶可以称之为狂热,伊斯坦布尔几乎所有餐厅大街小巷,想喝随处都可以喝到。土耳其的茶与中国的沏泡法不同,他们是用煮的,味道非常浓郁。除了他们最常喝的红茶之外,这里还有一种苹果茶,酸酸甜甜的非常可口,是小球藻的最爱,几乎每顿饭都要点上一杯。土耳其的茶杯也非常与众不同,小小的玻璃容器,大概只能盛100毫升的液体,撇口,收腰,鼓腹,在五分处形成一个完美的腰线,弧度可能略有不同,环肥燕瘦极具异域风情。


在学会饮茶、种茶之前,土耳其人最流行饮品其实是咖啡,土耳其咖啡的历史相当悠久,被称为欧洲咖啡的鼻祖。曾经喝过的人想必印象都十分深刻,或者说是一言难尽,当你满怀新奇端起精致的咖啡杯第一口就喝到一嘴残渣时,想必内心是崩溃的,甚至怀疑自己是不是遇到黑心店家。事实上笔者后来才知道这居然是土耳其咖啡最大的特色,他们的咖啡做法与茶是一样的,也是要煮,咖啡豆通常研磨的极细直接放入水中煮沸,而且大概从不过滤,所以就产生了那种很多人难以接受的口感,如果等它沉淀一会可能会好些。可惜没有如果,第一口的失败体验已经足以令很多人从此敬而远之。据说最后杯底剩下的残渣还能进行占卜,不得不说土耳其人的脑回路相当之清奇。


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