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盘了这么多年《甄嬛传》，发现她们都穿错了

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转载来源：印客美学【id：ink20160101】

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最近有多部古装剧正在热播，小编追的不亦乐乎。

但在追剧的过程中，小编发现：我们常常因为影视剧中错误的服化道而对历史产生误解。

今天就来盘点一下那些古装剧给我们带来的服饰误区。


盘了这么多年《甄嬛传》，发现她们都穿错了 崇真艺客

氅衣不是清宫爆款服饰？

清宫剧里女性人手n件的标配制服“开衩旗袍”，大家一定都见过吧？

如今的剧越来越讲究服化道，但对于这一服饰，其实一直都穿错了。

盘了这么多年《甄嬛传》，发现她们都穿错了 崇真艺客

我们在清宫剧里看到的“两侧开衩旗袍”，是清晚期才出现的旗装——“氅衣”。

在清朝之前，氅衣是属于男性的服装。

在清人入关后，满人的服饰日益宽大，满人女子在非正式场合穿的外衫因轮廓宽松、袖口宽大，也被混称为氅衣。

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氅衣在道光年间才变成满人女子的一种便袍的专称，到光绪年间才彻底火起来，慈禧就是氅衣的最佳代言人。

清宫剧里那些穿着氅衣的女子，其实都是在穿自己的重孙、玄孙辈才有的衣服。

盘了这么多年《甄嬛传》，发现她们都穿错了 崇真艺客

既然氅衣出现的时间很晚，那么在此之前，旗人女子穿的都是什么呢？

答案是：衬衣。

衬衣和氅衣最大的区别在于：氅衣两侧开衩，而衬衣是包裹式的，不开衩。

盘了这么多年《甄嬛传》，发现她们都穿错了 崇真艺客
氅衣 | 衬衣

盘了这么多年《甄嬛传》，发现她们都穿错了 崇真艺客
《玫贵妃春贵人行乐图》（局部）

氅衣往往会开裾处装饰如意云头，而衬衣是没有的。

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由于衬衣不开衩，所以不用担心出现露腿的情况，可以单穿，也可以在外边加各种衣服。

而氅衣不能单穿，也不能配裙子，要搭配衬衣穿。

盘了这么多年《甄嬛传》，发现她们都穿错了 崇真艺客
氅衣不能配裙子穿

清宫剧还常常在领子问题上出现错误。

由于是旗装，氅衣、衬衣都是圆领设计，没有传统汉装的立领。

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盘了这么多年《甄嬛传》，发现她们都穿错了 崇真艺客
错误的立领设计

直到清末期，立领才开始出现在旗装上，如今的立领旗装大多是民国时期的。

盘了这么多年《甄嬛传》，发现她们都穿错了 崇真艺客民国时期，身着氅衣的婉容

氅衣还有一个特别的设计叫“挽袖”。

我们看到的五分袖的氅衣其实是被折叠而成的，袖内有绣花装饰，挽起袖子就能露出来。

盘了这么多年《甄嬛传》，发现她们都穿错了 崇真艺客图源：青梅狐狸

到后期，“挽袖”就变成了一种固定的装饰，袖口内加精美的可替换袖头，方便拆换。

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此外还有一点：氅衣非常宽大，完全不修身。

所以清宫剧中那些贴合身形的服饰也是不标准的。



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身份高低决定两把头的复杂程度？

说完了氅衣，再来说说清宫剧里的“两把头”。

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同氅衣一样，两把头也并非旗人的传统发型。

旗人传统发型是辫发，男女一样，女人们还会将头发盘在脑袋上。

到咸丰年间，两把头才在旗人画像中大量出现。

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孝庄画像

这种发型走的是两侧装饰+不对称的路线，所用花簪多是轻巧的小物件。

左右两边会配戴大小不同的“扒花”“戳枝花”等，还会戴“耳挖簪”、点翠“头面”等。

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慈安画像

但多数清宫剧中的两把头设计思路是居中突出+基本对称。

但直到晚清乃至民国时期，正中一朵大花的造型才可能出现。

头上饰物满满当当的造型也是不会出现的。

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错误示范

随着时间的推移，两把头的高度越来越高，梳制方式也越来越繁琐。

由于人的真发发量不够，旗人也开始用青缎制作两把头。

但直到清末，两把头也没有发展到某些影视剧中那么庞大的规模。

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晚年慈禧

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晚清的旗人女子

关于两把头，还曾经盛传过“根据头发高度和所配饰物可以区分后宫女子等级”的说法。

这也是没有历史依据的。

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两把头的大小取决于它发展的阶段，基本上是随着年代后移而逐渐变大，而不是等级越高头发越高。

比如在这张照片中，慈禧侍女的头发比慈禧还高，如果发型高度真与等级有关，侍女有一万个头也不够砍啊！

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在同一时期，两把头的大小是差不多的。

在装饰方面，也是有钱就多插点饰品，没钱就少放点，且早期两把头的侧边不会缀有流苏（清末才有）。

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两把头没有等级规定的原因之一，是因为它属于低等级的便服发型，不像礼服发型那样有严格的等级要求。

因此，它只能用于搭配便服，在着高品阶服饰的时候不能搭配两把头。

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错误示范


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斗篷、披风，傻傻分不清楚？

在电视剧中，斗篷和披风总有千奇百怪的形式，也让人傻傻分不清楚。

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披风是从明代开始流行的，它有袖子，看起来跟正常的衣服没什么区别，一年四季都可以穿。

它起初是男性的服饰，后来女性也开始穿，直领披风是最常见的款式。

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直领披风

此外，女子还有一种立领披风。

它源自于明代女性的立领衫子，基本形式是立领、对襟、两侧开衩，胸前系带。

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斗篷是清代的产物，在清代以前没有出土文物、匹配文献以及相关图像。

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斗篷最典型的样式是：立领，无帽，无袖，一般后有开衩，长及脚踝。

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《西郊寻梅图》清 禹之鼎

斗篷没有袖子，也没有专供伸手的开口。

《金枝欲孽》中这种在衣服上开口的斗篷就是错误示范。

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许多服饰是四季可穿的，但斗篷不一样，它是专门用来御寒的服饰。

但它没有帽子，因此需要配合雪帽一起穿。

《红楼梦》里的斗篷就很典型。

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甄嬛复宠时穿的那件连帽不开衩的斗篷就是错误示范。

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“斗篷大户”梅长苏的斗篷也存在“没有开衩”这一问题。

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值得一提的是，在穿法上，梅长苏的斗篷也与常见穿法不同。

他采用的是双肩包式的穿法：将斗篷的带子从腋下穿过，在背后固定。这样才能让斗篷稳稳搭在肩上。

这种穿法在武将的穿搭中比较常见，一般是将斗篷和盔甲固定在一起。

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古代男子对“头巾”爱得深沉？

我们在古装剧中总能看到束发的男性角色，并因此觉得古人会扎好“丸子头”啥也不戴就直接出门了。

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但事实上，古代的成年男子极少将发髻赤裸的展示出来，越是有身份的人，就越不会这么做。

从兵马俑的形象可见，自秦时起，稍有身份的男子就已经开始包头发了。

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自汉代以后，成年男子就几乎不会裸髻了。

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唐代流行戴幞头。

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魏晋时期放浪形骸的代表人物“竹林七贤”，连衣服都不好好穿了，头发却还裹得一丝不苟。

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而且，古代男子还会像包礼物一样，在发髻外面戴不止一层东西。

以明代为例，哪怕是日常的装束，都要先戴束发冠，再戴上巾。

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明 郭诩 朱子像

明代还流行一种整理发髻用的网巾，也是戴在冠帽里面的。

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到了清代，男性都开始剃发，除了道士之外就没人束发了，但这一时期的道士们一般也不会以裸髻示人。

可见，古代男子对“头巾”爱得有多深沉。



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古人不穿能装银子的长袍大袖？

小时候看古装剧，你是否有过这样的疑惑：为什么古人穿长袍大袖，袖子里放的东西却不会掉下来？

这一问题其实涉及两点错误：长袍大袖和袖里装银子。

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古人的袖子的确是很长的，这一点在陶俑和古画上都有体现，毋庸置疑。

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但在宽度上，虽然比现代要宽，但远不及电视剧中那么夸张。

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宽袍大袖虽然仙气飘飘，但确实非常不方便，即使是不事生产的古代贵族一般也不会穿袖子这么大的衣服。

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再来说袖里装银子的现象。

早期古装剧中经常出现从袖子里掏银子或银票买东西的情节，这在古代其实是很少见的。

因为一般古人出门只会带铜钱，不会带银票和银子这种大额货币。

这就和我们现在不会随手掏支票买水果是一个道理。

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好啦，今天的分享就到这儿啦～

你还知道有哪些古装误区，快来评论区告诉小编吧！

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